Город роковой ошибки императора. Принимая во внимание, что всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя, то есть оно зачастую отражает его психическое состояние, нежели состояние созерцаемой им реальности, ко всему нижеследующему следует, я полагаю, отнестись с долей сарказма.
Когда я читаю эти строки Бродского о Стамбуле к Веронике Шильц я понимаю, что он имел ввиду. Описать этот город объективно очень сложно, ведь действительно Стамбул, с легкой руки Мордюковой, это город контрастов. Контрастов не столько культурного наследия, сколько эмоций и впечатлений.
Не основанный, но созданный императором Константином город должен был стать мостом просвещенного греко-римской культуры на Восток, в Азию. Получилось строго наоборот, движение по этому мосту пошло в обратную сторону. Азия так и осталась Азией, но вот европейский мир изменился: Восток через Стамбул несет свою культуру на Запад, а что есть от просвещенной Европы в странах Азии? Ну, разве что новые мосты и небоскребы…
Храм святой Софии Премудрости Божьей. Построенный за тысячу лет до собора святого Петра в Ватикане, храм святой Софии все это время был самым большим христианским храмом.
В восьмом веке иконоборцы уничтожили всю мозаику в соборе и поэтому судить о красотах храма, так поразившего киевского князя Владимира невозможно. После захвата Константинополя турками собор святой Софии был превращен в мечеть, а новые фрески заштукатурены. Только в 1935 году Айя-София стала музеем, а с фресок и мозаик счистили штукатурку (там, где это было возможно). Между прочим, все колонны были привезены из храма Артемиды Эфесской.
Голубая мечеть (мечеть Султанахмед). Единственная в Турции шестиминаретная мечеть. Расположена строго напротив собора святой Софии. Как прямой конкурент за души граждан. Большая, просто огромная, как бы растекшаяся по пространству.
Мечети Стамбула. Все они архитектурно соревнуются с храмом святой Софии, поэтому, по иронии судьбы и похожи на Айя-София. Если бы я побывал в Стамбуле лет сто назад, то написал бы, что минареты похожи на копья смотрящие в небо, но в двадцать первом веке они напоминают мне установки земля-воздух, точнее: земля-небо.
Босфор. Пролив соединяющий Средиземное и Черное моря. Вдоль берега земля, неважно что на ней расположено - дворец или лачуга (будущий дворец), стоит баснословных денег.
Рыбы не просто много, а очень много. Хватает всем: и чайкам и рыбакам с удочками.
Крепость Румелихисар. Построена султаном Фатихом на берегу Босфора, что бы отсечь Константинополь от черного моря. Потом эту крепость назовут "перерезанным горлом", и действительно после ее постройки агония города продлилась недолго.
Поднимался я на ее стены утром, когда лед на ступенях еще не растаял и приходилось буквально красться по ступеням вдоль стены.
Монастырь Хора. Сохранившийся кусочек Византии в Стамбуле. Когда турки штукатурили стены в этом храме чтобы скрыть иконы, они сначала набили доски. Это позволило в прошлом столетии провести реставрационные работы и открыть уникальные мозаики для нас.
Орнамент в центре храма не напоминает роспись мечети?
Как сильно, да?
Апостол Петр держит ключи от рая. Ключей два, то ли двери двойные, то ли две двери в рай… Но в любом случае информация может пригодиться.
Привет Стивену Хоккингу - Ангел сворачивающий небеса (вселенную) по окончанию времен.
Президентский дворец. Экскурсия для любителей поглазеть на роскошь.
Константинопольская патриархия. Великий и влиятельный архиепископ нового Рима - вселенский патриарх, отправлявший миссионеров по всему свету в свое время, сегодня ютится в небольшой церкви вдали от центра города.
Подавляющее большинство святынь Константинополя, как известно, было увезено крестоносцами в Европу после их варварских "освободительных" походов. Чудом уцелели мощи Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
Археологический музей. Я там заблудился и, если бы не спросил выход у охранника, бродил бы до сих пор. Первые три зала я осматривал медленно и вдумчиво, следующие пять просто осматривал, потом еще семь залов бегом, потом залов десять - просто искал выход. Римская, Византия и Османская империя награбили тоже от души на самом деле, не меньше, чем немцы и англичане, на которых так любят жаловаться современные турки.
Изменять себе не стал и больше всего времени провел рассматривая саркофаги.
Саркофаг Александра македонского.
Саркофаг плачущих дев.
Кривые улочки Стамбула. Стоит немного свернуть от основных маршрутов, как тут же попадаешь на вторую сторону медали. Пыль и грязь. Скверный запах и взгляды исподлобья от местного населения.
Идешь так, идешь вжав голову в плечи, и вдруг, бац, видишь кусочек Константинополя посреди Стамбула...
...и у тебя что-то внутри сжимается, потому что понимаешь, на что все-таки похож Стамбул. Он похож на Москву через триста лет, когда ее окончательно захватят люди под зеленым знаменем пророка.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Видела президента Калмыкии
13 лет назад